foorum.akvarist.ee

Muidu alati pärast vee vahetust oli 3 päeval vesi juba kollakas. Kuigi on olemas väli filter 300L akvaariumile. Endal on akvaarium 180L ja vesi ei jäänud sellega selgeks ja puhtaks kauaks. Ehitasin ise (keldrist leidsin keskütte tsirkulatsiooni pumba, max.1800L minutis ja poest ostsin suure maja filtri koos korpusega. Ühenasin filtri ja tsirkulatsiooni pumba. Filter oli 2 astme tihedusega e. nöörfilter.300L Lõikasin väljamineva toru läbi , ühendasin selle ise tehtud pumba ja filtriga.Ning panin tööle ja nüüd on minu akvaariumis väga selge , ilus ,puhas vesi.) Soovitan ka teistele

Rahule jäämine on garanteeritud

Selle keskütte-pumbaga on arvatavasti see häda, et see on tundmatust metallist ja seega KST mida vette eritab. Pole üldiselt soovitatav.

Ma ei mäleta, et mul oleks vesi kollakaks läinud peale veevahetust kunagi. Klaasid küll aga vesi ise võiks selge olla. Niiet ma pakuks, et Sul on seal mingi muu jama. Et nöörfilter mõikab, siis peab see sodi olema piisavalt suur, et see filter selle kinni püüaks. Pakuks (puusalt tulistades), et sul on tegu tavalise rohelise-vee probleemiga.

_________________
54L kollaseid tigusid roheluses

võin selle pumba sealt vahelt minema ka visata ,saan ka akv orika pumbaga filtreerida aga ,igaljuhul püüab see suur filter kõik sodi kinni mis vees peaks hulpima . arvan pigem et mul on liiga tihe elu seal sees ,liiga palju elukaid kokku ,aga vesi on puhas ja paljunemine käib seal täieshoos:)

Mis asi on "orika" pump?

_________________
KIIREMAKS kontakteerumiseks palun pöörduda OTSE privaatposti.

orikas = kohitsetud isane siga ...
edasised mõtted, kus see pump seal olema peaks?

_________________
kodune 200 liitrit (led 24x3W)

No seda, et kohitsetud siga tean ma küll, aga mida ta seal akvas teeb? Äkki annab sellele küsimusele adekvaatse vastuse erkki20?

_________________
KIIREMAKS kontakteerumiseks palun pöörduda OTSE privaatposti.

Arvan, et orikas=originaal

Teemaalgataja on rääkinud mitmest erinevast asjast, alguses on räägitud et probleemiks oli see et vesi läks kollakaks, pärast räägitakse hoopis sellest et suur filter püüab kinni kõik vees hulpiva sodi. Ehk siis esimesel juhul oleks tõenäoliselt vaja bioloogilist filtreerimist parandada, sodi puhul on teemaks hoopis mehaaniline filtreerimine.
Üldiselt kui akvaariumis pole üleasustust ja/või ülesöötmist, siis pole veega probleemi ka täiesti tavalise filtriga. Kollaseks minev vesi vihjab üleasustusele, üledimensioneeritud akvaariumifilter vähendaks probleeme aga korrektne ja lõplik lahendus oleks vaid üleasustuse likvideerimine. Õigesti dimensioneeritud akvaariumifiltri korral pole selge puhas vesi mitte mingiks nimetamisväärseks imeks vaid normiks.

_________________
http://akvarist.eu

orikas-ehk siis originaal

Miks mitte kasutada sellist isetehtud lahendust, kui keldrist on kallimad osad lihtsalt võtta. Iseasi on tv viidatud metalli pobleem.

Olen ka mina nöörfiltrit katsetanud ja jõudnud järeldusele, et hinna/effektiivsuse/mugavuse/vaiksuse suhe on olematu.
Küll ei ole mul õnnestunud kasutada 1800/L pumpa (antud juhul pea kõrgust ei tea, seega tegelik effektiivsus jääb saladuseks).

Ma katsetasin AM or2500-ga ning tunze 040-ga.
Mõlemal puhul on mehhaanilise filtratsiooni jaoks mõistlikum kasutada mingit sisemist filtrit, näiteks AM PF1000.
Hinda peaks tal olema uuest peast kuskil 10-15 euri kanti ning võimsus 1000 L/H - kuna ta on sisemine, siis puhtana ta seda ka peaaegu annab - mõõdetult 20cm kõrgusele ~800L/H.
Ehk siis hind ise on murdosa pumbast, ilmselt jääb nöörifiltri kopsiku tasemele

Puhastamine - kuigi nöörfilter on päratult suurem kui pf1000, siiski on sellise puhastamine tubli jändamine kui süsteemi kraane pole pandud.
Kui aga süsteem on tehtud mugavaks, siis kipub hind minema kanistri kanti.

Seega, nöör on tore asi kuhugi süsteemi integreerida, aga lihtsalt üleasustuse probleemi raviks .... lihtsalt liiga kallis.

Ainus nööri hää omapära on pumba veest väljas asumine, elik suvekuudel ei teki lisasoojust ja urin ei sega kalu.

Üldiselt on targem juba sump teha ja kogu koli akvast ära koristada või kanister osta.

Last but not least sekundeerin Reinule:
Akvaristikas tasuks esitada alati enne küsimus Miks kui küsimus Kuidas.
Kuidas seejärel ikka, kui miksile on vastus leitud.
Elusate hingedega katse/eksitus meetodit kasutada peaks viimane abinõu olema.

_________________
200L + 30L sump, DIY wet/dry, malawi mbuna cichlidid ... ca 20.

kokku selle filtri süsteemi ehituseks kulus ca 30eur max. Kuna pump oli olemas . Filter elemendid maksavad ehituspoes 1,89eur tk ,mida mina kasutan,ning selle vahetamine võttab max 2minutit aega.Müratase jääb olematuks juhul kui muidugi ei pane kõrva vastu pumpa.

Selle raha eest saab siis kaks AM PF1000-ndet
Pumba hinna eest saab veel kümmekond tükki lisaks.

Minu jutt oligi seepärast selline, et enamusele akvaristidele on olemas palju lihtsamaid ja odavamaid lahendusi.
Isegi sinu puhul oleks pf1000 ümbes sama ära teinud.
Kindlasti on veelgi filtreid, mis üle 30 ei maksa.

Aga kuna sa oled ilmselt kraanid teinud, siis tee nüüd veel 2 või rohkemgi lisakopsikut.
Esimesse pane see korduvkasutatav 50 mikroniline element, järgmisesse 25-ne ja kolmandasse 5-ne.
Või 25-se asemel pane näiteks kaanest toru alla välja, toru otsa mingi taldrikuke aukudega vms. aretus ja kopsik mingit poorset substraati täis.

Ilmselt enamus sellest 30 eurist maksis voolikud, kraanid jms.
Saad lisa 20 euri eest väga effektiivse ja kergesti puhastatava (juhul kui ruumi kasti all) filtri, mis suht rahuga lööb nii mõnelegi kanistrile koti pähe

Ühesõnaga lao rohkem kopsikuid.

_________________
200L + 30L sump, DIY wet/dry, malawi mbuna cichlidid ... ca 20.